Цифровая фотография в теории и на практике

Часть 8. Портретная и макросъемка

Здесь царит зеркальная пленочная фототехника. Дело в том, что маленькая ГРИП, которую имеют пленочные фотоаппараты (а также цифровые с большими по геометрическому размеру матрицами), дает преимущество. Градации резкости на человеческом лице создают объем, а естественные цвета обеспечивает большой светочувствительный сенсор. Для любительских цифровых камер характерна большая ГРИП, и фотография (портрет) часто выглядит плоской. Вы скажете, что фон можно размыть и с помощью Photoshop. Однако сымитировать более маленькую ГРИП с применением графических редакторов — нетривиальная задача, требующая определенных знаний и навыков и, как правило, отнимающая много времени.

Для объективов любительского класса упрощенная формула ГРИП портретной съемки имеет следующий вид:

ГРИП = (SensorSf×A)×RecDiag²/32,

где RecDiag измеряется в метрах; 32 — константа (метры).

Таким образом, при фиксированном RecDiag ГРИП зависит только от диафрагмы! Неважно, снимаете вы что-либо вблизи или то же самое, но на расстоянии, ГРИП не изменится (при одинаковой диафрагме и RecDiag). Для стандартного портрета (RecDiag = 1 м) и диафрагмы 2.8 имеем ГРИП: для пленки — 9 см, для цифрокомпакта с матрицей 1/2,7″ — 56 см.

Что же делать для уменьшения ГРИП? Конечно, снимать при максимально открытой диафрагме. Также можно «подвигать» ГРИП ручной фокусировкой, но для цифрокомпактов с мелкими матрицами это особого результата не принесет. Профессионалы могут уменьшить чрезмерную ГРИП с помощью соответствующего освещения и фона, но у любителя такой возможности зачастую нет.

При съемке портретов желательно переводить объектив в телеположение, соответствующее ЭФР около 80—100 мм, и производить съемку с расстояния 2—3 м. В этом диапазоне лицо человека имеет наиболее естественную перспективу. Если фотоаппарат оснащен зумом 3Х или 4Х и имеет диапазон ЭФР, равный 30—100 м, то, чтобы получить нужное ЭФР, достаточно довести рычажок зуммирования до упора. В других случаях (если нет индикатора текущего увеличения) вам придется на глаз определять правильный диапазон.

Следующий момент, который требуется рассмотреть при съемке портретов, — освещение. В профессиональной фотостудии этому уделяется большое внимание (книг на эту тему великое множество). Нам же пока следует знать только основы.

Вообще освещение можно разделить на три типа: основной свет, заполняющий и разделитель. Основной свет часто называют направленным, или рисующим, и его источников может быть несколько. Источники направленного света не являются точечными, он также способен охватывать разные области сцены.

Заполняющий свет (иногда можно встретить название «моделирующий») выявляет темные и затененные участки (отсюда и пошло название «заполняющая вспышка») в сцене съемки. Его еще можно разделить на обтекающий и собственно заполняющий. Последний образуется из естественных рассеянных отражений. Рассмотрите помещение, в котором вы находитесь. Одни поверхности освещаются конкретными источниками света, тогда как другие — косвенными, причем таких поверхностей довольно много в любой среде.

Разделитель — это свет, обеспечивающий заднюю подсветку для любого объекта в сцене (контровой свет). Его также называют краевым светом, поскольку с его помощью определенные объекты легко выделить из общего фона за счет освещения его краев.

Рис. 1. Портрет. Здесь RecDiag = 1 м

На рис. 1 показан портрет с RecDiag около 1 м, сделанный в помещении. Таким образом, свет из окна, который падал на объект съемки, здесь может служить основным, а заполняющая вспышка — заполняющим (хотя зачастую отнесение источника света к тому или иному виду довольно условно. Например, заполняющая вспышка на рис. 1 вполне могла бы служить основным светом). Встроенная вспышка для съемки портретов — не лучший вариант (если не худший). Прямой свет, получающийся при съемке со встроенной вспышкой создает множество проблем. Телережим объектива совместно со вспышкой делает световой поток более «узким». Это, как правило, приводит к появлению теней и возникновению эффекта «красных глаз». На рис. 1 результатом использования вспышки и телережима объектива стал теневой ободок вокруг подбородка снимаемого объекта, что, конечно же, плохо. Профессиональные фотографы в портретной съемке практически всегда прибегают к РББ (ручному балансу белого), а ББ со вспышкой, как мы уже знаем, использовать не рекомендуется. Если есть возможность, то лучше пустить в ход дополнительное стороннее освещение. Так, если бы на рис. 1 применить дополнительное заполняющее освещение (например, расположить его источник несколько ниже и левее фотоаппарата), то оно смягчило бы тени и улучшило качество снимка.

Рис. 2. Портретная съемка с более удачным освещением

На рис. 2 представлен более удачный пример портретной съемки. Здесь основное освещение в виде солнечного света разделилось на направленное и обтекающее (созданное желтым тентом сверху), а использование заполняющего света в виде вспышки позволило смягчить тени и получить достаточно качественный для любительского уровня снимок. Желтый тент сыграл роль зонта или софтбокса. Эти аксессуары очень широко используются в студийной съемке. Они позволяют смягчить и рассеять прямой свет от осветительного прибора.

Следующая проблема, с которой вы наверняка столкнетесь при съемке портрета в помещении, — это «шевеленка». Без устойчивого положения камеры получить хороший результат трудно. Конечно, можно увеличивать ISO. Но при портретной съемке это не рекомендуется, поскольку возникающий цветовой шум на человеческой коже сильно заметен. Поэтому стоит задуматься о приобретении штатива, тем более что сейчас самая простая модель стоит всего 200—300 руб.

Теперь поговорим о работе с объектом съемки. Дело в том, что для создания качественного портрета правильно подобрать освещение и ГРИП — необходимое, но недостаточное условие. В конце концов, важно, как на фотографии будет выглядеть человек, т.е. главное — это взгляд и выражение лица. Мало сказать своей модели что-то вроде «выражение лица у тебя какое-то неправильное», нужно руководить ею — «опусти подбородок», «поверни голову», «нахмурь брови»... Конечно же, используйте серийную съемку и ручную фокусировку. В общем, экспериментируйте и набирайтесь опыта, благо цифровая фотография подходит для этого как нельзя лучше.

К сожалению, для получения качественных портретов необходимы специальные аксессуары (дополнительное освещение, фоны, зонты, отражатели и др.), что требует добавочных вложений и уже выходит за чисто любительскую область. Если мы еще раз посмотрим на рис. 1 и 2, то заметим, что они плоские. На них отсутствует светотень (а на рис. 1 — и объем). Подобные снимки вполне сойдут для личного фотоальбома, но их не назовешь художественными работами. Если вы хотите научиться снимать высокохудожественные портреты, то почитайте специальную литературу и купите дополнительное оборудование. В конце статьи приведены ссылки на сайты, где можно почерпнуть много полезной информации об организации домашней фотостудии.

Макросъемка подразумевает фото- или киносъемку мелких или средних объектов в масштабах от 1:10 до 15:1 (насекомые, цветы или просто предметы). Масштабом при этом называют отношение размера изображения на пленке (матрице) к истинному размеру объекта. Например, если размер объекта равен 5 см, а величина его изображения на пленке (кадр 35×24 мм) — 1 см, то масштаб будет 1:5. При размере изображения 1 см, а объекта — 0,5 см его масштаб будет равен 2:1. Фотосъемка объектов в масштабах от 1:10 до 1:4 осваивается просто. Многие современные объективы цифровых фотокамер способны обеспечить такой масштаб без дополнительных приспособлений.


Рис. 3. В «джунглях» тычинок	Рис. 4. Комар-переросток

Макросъемка позволяет заглянуть в микромир с новыми, порой неожиданными сюжетами и увидеть то, что ранее было недоступно (рис. 3, 4). Для перевода объектива фотокамеры в режим «макро» обычно требуется нажать специальную кнопку. После этого становится легко фокусировать камеру на объектах, расположенных близко от объектива. Насколько близко — зависит от характеристик самой камеры и должно быть указано в спецификации. В любительских фотоаппаратах макрорежим обычно реализуется начиная с 3 см от объектива — для съемки большинства сюжетов этого вполне достаточно.

Как правило, не так важно минимальное расстояние фокусировки, как та наименьшая область RecDiag, которую можно заснять. На практике бывает, что камера A с расстояния 3 см снимает мельче (хуже), чем камера B с расстояния 6 см. Просто последняя способна снимать крупнее за счет использования зум-положения объектива.

Для макросъемки в маленьком масштабе профессионалы часто используют всевозможные насадки, кольца и т.п. Это позволяет снимать крупнее и с более дальних дистанций.


Рис. 5. Этот снимок был сделан со вспышкой с расстояния 7—8 см	Рис. 7. Наглядная демонстрация возникновения «мертвой» зоны в освещенности. Вспышка осветила верхнюю часть зоны съемки, тогда как нижняя не освещена

Снимок, показанный на рис. 5, сделан обычной prosumer-камерой. Очевидно, что паучок был сильно занят своим ужином и не обратил внимания не только на фотокамеру, но даже и на срабатывавшую вспышку. Данный кадр интересен еще тем, что он сделан в ночных условиях. Не отвлекаясь на историю о том, как это снималось, уделим внимание техническому исполнению. Во-первых, ГРИП. В режиме «макро» для нее приближенно подходит формула для съемки портрета:

ГРИП ≈ (SensorSf×A)×RecDiag²/32.

Соответственно для преобразования метров в миллиметры результат нужно умножить на 1000.

Для фотоснимка на рис. 3: ГРИП c RecDiag ≈ 14 см, SensorSf = 6,5 (матрица 1/2,7″) и диафрагмой (A) = 8 будет равна (6,5×8)×0,142/32×1000 ~ 32 мм. А для пленки при тех же условиях мы имели бы ГРИП около 5 мм! Вот почему цифрокомпакты лучше подходят для макросъемки, нежели традиционные пленочные фотоаппараты.

При макросъемке всегда предпочтительнее использовать ручную фокусировку. В любительских цифрокомпактах ГРИП исчисляется миллиметрами и сантиметрами, что позволяет визуально достаточно четко контролировать фокус. А в случае, показанном на рис. 3, это требование было обязательным — в условиях с малой освещенностью автофокус не срабатывает.

Рис. 6. Схема образования «мертвой» зоны вспышки

Встроенная вспышка расширяет возможности при макросъемке. Так, для получения снимка, показанного на рис. 5, ее использование было просто необходимо. При этом нужно учитывать существование некой «мертвой» зоны (рис. 5), схема возникновения которой приведена на рис. 6. Как вы уже, наверное, поняли из рис. 6 и 7, «мертвая» зона возникает из-за перекрывания объективом части пространства перед собой, что ограничивает применение вспышки. В зависимости от конструкции фотоаппарата и объектива подобная зона бывает больше или меньше (или вообще отсутствует). Но возможность ее возникновения необходимо обязательно учитывать.

При макросъемке также нужно обращать внимание на освещение.

Рис. 8. Использовалось заполняющее и основное освещение, что создало ощущение объема

Макрорежим всегда лучше использовать при хорошем освещении, предпочтительнее в солнечную погоду. Здесь проблем с недостаточным динамическим диапазоном обычно не возникает, поскольку съемка ведется в очень маленьких масштабах, часто в телережиме объектива, что предъявляет повышенные требования к короткой выдержке во избежание эффекта «шевеленки». При недостаточной освещенности можно использовать вспышку. «Подсветка» объектов съемки сзади (свет-разделитель) помогает выделить их и сделать более выразительными. На рис. 8 показан пример использования нескольких источников света: заполняющего (в виде вспышки) и основного (солнечный свет). Применение заполняющей вспышки позволило смягчить тени и уравнять экспозиции переднего и заднего плана. Таким образом, удачное освещение и кадрирование дало равномерно экспонированную фотографию с ощущением объема.

В следующей части статьи мы попробуем применить полученные знания на практике, а именно в фотосъемке на свадьбе (репортажная съемка). В таких условиях нет времени долго раздумывать, нужно будет действовать.

Продолжение следует.

ОБ АВТОРЕ
Дмитрий Зотов — инженер-программист в Тверском НИИ информационных технологий, http://dzotov.photosight.ru, dzotov2@rambler.ru.

Продолжение. Начало см. в №6—12/05.

Цифровая фотография в теории и на практике

Часть 8. Портретная и макросъемка

Организация домашней фотостудии

Сборка домашней студии из подручных материалов

Фотографирование живой природы

Съемка портрета в домашних условиях при естественном освещении