Часть 5. Снимаем на открытых пространствах. Пейзаж

В этой главе речь пойдет о тех случаях, когда есть время подготовиться и определить режимы сюемки.

Многие любительские обюективы сконструированы так, чтобы при максимально открытой диафрагме искажения не превышали предельно допустимых значений (т.е. были хотя и заметными, но не критическими). Сделать их хуже не позволяет честь фирмы, а лучше – дорого. Но стоит призакрыть диафрагму – и искажениями вполне можно пренебречь (вспомните, что по мере закрывания диафрагмы они уменьшаются). Таким образом, лучше снимать при средних (4–6) значениях диафрагмы – ведь при сюемке на открытых пространствах света обычно достаточно. Кроме того, как мы знаем, закрытие диафрагмы позволяет увеличить ГРИП, что требуется при сюемке пейзажей. Общая формула ГРИП довольно громоздка, но в ряде случаев – для пейзажной, макро- и портретной сюемки – ее можно упростить.

Для любого обюектива существует понятие гиперфокального расстояния (Н). Выставив на него обюектив, мы получаем максимально возможный для выбранной диафрагмы охват: от половины гиперфокального расстояния до бесконечности. То есть начиная с некоторого H/2 и до бесконечности все в кадре будет резко. Приведем формулу определения гиперфокального расстояния (в метрах) для «пейзажной» ГРИП, не обременяя читателя ее выведением:

H = (0,19 х ЭФР)б?/(SensorSf х A),

где A – значение диафрагмы; SensorSf – коэффициент, характеризующий размер матрицы; ЭФР – эквивалентное фокусное расстояние в миллиметрах; 0,19 – константа, вычисляющаяся из диагонали матрицы кадра 35 мм и допустимого кружка нерезкости.

Рис. 1. Морской закат. Диафрагма 4,5, снято на гиперфокальном расстоянии обюектива
Рис. 2. Зимний лес. Диафрагма 5,6, снято на гиперфокальном расстоянии обюектива

В таблице представлены значения гиперфокальных расстояний для цифровых фотоаппаратов с матрицами 1/2,7Б?Ё, 1/1,8Б?Ё, а также стандартной пленки (для сравнения). Мы видим, что на цифрокомпактах с матрицей 1/1,8Б?Ё уже при диафрагме 4 изображение будет резким на расстоянии от обюектива от метра до бесконечности. Для получения аналогичных результатов на пленке придется закрывать диафрагму до 8–11.

Вы, наверное, уже догадались, как можно использовать данную возможность? Правильно, задействовать ручную фокусировку и перейти в режим приоритета диафрагмы (A). Если ручной фокус выполнен в виде шкалы расстояния, то «навестись» на гиперфокальное расстояние не составит труда, в противном случае попробуйте метод перебора (вариантов будет немного).

В целом данную возможность лучше использовать при наличии близко расположенных элементов пейзажа и широкоугольном положении обюектива (в этом случае вы наверняка знаете ЭФР). Когда вы начнете передвигать рычажок зуммирования (изменяя тем самым ЭФР), гиперфокальное расстояние тоже будет изменяться, причем довольно быстро. А поскольку многие фотоаппараты не показывают даже кратность текущего зума, то «навестись» на нужное расстояние вряд ли удастся. На рис. 1 и 2 приведены фотографии, снятые «на гиперфокале».

Рис. 3. Снимок сделан в условиях резкого перепада освещенности. Передний план с правильной экспозицией контрастирует с сильно недоэкспонированным задним

При сюемке пейзажей нужно также обращать внимание на освещение. В яркий солнечный день снимки получаются более красочными и насыщенными, чем в пасмурную погоду. Это связано как с геометрическим размером матрицы (цвета в более мелких матрицах при ухудшении освещенности пропадают быстрее, нежели в больших), так и со свойствами самого цвета. С другой стороны, в условиях яркого солнечного освещения возникают зоны освещенности и затенения, что может негативно отразиться на результате, поскольку, как мы уже знаем, нужно остерегаться сюемок в условиях резкого перепада освещения. На рис. 3 это хорошо видно. Солнце освещает фонтан, а задний план находится в тени, в результате получаем явную «недоосвещенность». Применение точечного экспозамера к фону сделает его экспозицию верной, но «пересветит» передний план (см. врезку «Еще раз про динамический диапазон»). В целом же лучшим временем для сюемки пейзажей являются рассвет и закат.

При сюемках природы и пейзажей предпочтительнее использовать центровзвешенный и мультисегментный экспозамеры, поскольку в таких снимках нас обычно интересует общая композиция и, следовательно, важны детали во всей области фотографии. Центровзвешенный экспозамер сильнее акцентирует внимание на центральной области снимка, тогда как мультисегментный «отрабатывает» по всему кадру.

При сюемках зимой имеет смысл вводить экспопоправку (+0,3–1,3 Ev) относительно центровзвешенного экспозамера, чтобы снег не получился слишком грязным и не «затемнил» другие обюекты на снимке (рис. 4). Однако некоторое увеличение экспозиции иногда приводит к потере деталей (теней) на снегу, из-за чего он может стать плоским.

Рис. 4. Автоматика камеры недоэкспонировала снимок (он получился слишком темным). Применение экспопоправки +1 Ev исправляет ситуацию

При дневном освещении зачастую бывает достаточно задать автоматический баланс белого (ББ) или выбрать вариант из предустановок. Можно использовать и ручной ББ. Но тогда желательно, чтобы фотоаппарат мог замерять его в точке или области. Вариант с полным заполнением кадра белым обюектом при сюемке пейзажей не очень подходит, поскольку в условиях неоднородного освещения вы рискуете получить не совсем верный ББ.

Отдельно следует рассказать о сюемке против света (в так называемом контровом освещении). Наш глаз, подобно обюективу фотокамеры, воспринимает яркие светящиеся обюекты (скажем, солнце) как размытые пятна, что нередко при сюемке дает интересный результат. Фотоснимки на рис. 1 и 2 сделаны прямо против солнца. Красиво, не правда ли? Только не переусердствуйте, фотографируя солнце, поскольку это чревато повреждением матрицы фотокамеры со всеми вытекающими последствиями. Не наводите обюектив фотокамеры на солнце долго и выключайте аппарат или закрывайте обюектив между снимками.

Рис. 5. Ночной пейзаж, г. Геленджик (2004 г.). ISO = 200, выдержка 2 с

Теперь о работе «в ночную смену». При фотографировании вечерних пейзажей и закатов обязательно отключайте вспышку. Дело в том, что у многих фотоаппаратов вспышка срабатывает всегда, когда она поднята. В результате пользователи «пыхают» своими «мыльницами» с Эйфелевой башни и в других красивых местах в вечернее время, а потом долго не могут понять, почему «засветилась» пленка или снимок. А причина в том, что мощность вспышек, встраиваемых в фотокамеры, низка (их имеет смысл использовать при сюемке на расстоянии от 1 до 10 м в зависимости от мощности вспышки и установок ISO) и не годится для сюемок пейзажей. (Собственно, никакая самая мощная фотовспышка не в состоянии осветить сотни метров ландшафта.)

Если вы помните, ISO задает чувствительность матрицы, и чем она ниже, тем меньше шумов и тем более качественная фотография получается. При сюемке пейзажей и природы в дневное время выставляйте ISO как можно ниже (зачастую достаточно задать для нее режим AUTO, поскольку автоматика фотокамер не такая уж глупая и до последнего старается держать ISO предельно низкой).

При сюемке вечернего или ночного пейзажа позаботьтесь об устойчивом положении фотокамеры. Хорошо бы воспользоваться штативом или как-то иначе установить фотокамеру максимально прочно. Сюемка с рук крайне нежелательна, поскольку почти наверняка вы получите «шевеленку» из-за длинных выдержек, которые могут составлять несколько секунд. На рис. 5 показан ночной пейзаж. В качестве штатива использовалась «местная архитектура». Значение ISO для ночных пейзажей нужно выбирать индивидуально, исходя из размера матрицы и собственного уровня ее шумов. Если вы зададите слишком низкую ISO, то некоторые детали фона могут просто не проработаться (независимо от выдержки). В целом для матриц 1/1,8Б?Ё и менее выставлять ISO более 200 единиц не следует.

Обюекты на переднем плане

Рис. 6. Применение заполняющей вспышки в данном случае является непременным условием получения удачного снимка
Рис. 7. Снято на полном автомате
Рис. 8. Вспышка не используется, задействован точечный экспозамер

Теперь рассмотрим сюемку на открытых пространствах, но с обюектами на переднем плане. Обычно из подобных снимков («вот мы с друзьями на рыбалке», «а это мы едем на экскурсию», «я с друзьями на фоне гор») как раз и состоит в основном коллекция любителя.

Многие технические приемы, описанные в предыдущей главе, применимы и в этом случае, но когда мы снимаем «кого-то» на фоне «чего-то», то главное внимание уделяется обюекту сюемки (каковым выступает чаще всего человек). И то, что было категорически запрещено при пейзажной сюемке, крайне желательно здесь. Например, использование вспышки. Вы уже знаете о рекомендации использовать вспышку всегда, когда позволяет расстояние. В некоторых ситуациях принудительная заполняющая вспышка – единственная возможность получить качественную фотографию. Например, на рис. 6–8 подсветка вспышкой спереди уравняла «потенциалы» света спереди и сзади обюекта, позволив получить верную экспозицию. К тому же такая подсветка делает цвета обюектов более насыщенными и яркими (рис. 6) – про свойства цвета в зависимости от степени освещения и размера сенсора мы уже говорили. Во всяком случае использование вспышки, когда это позволяет расстояние, не ухудшит технического качества вашего снимка, так что лучше «пересветить», чем «недосветить». Исключение составляет разве что сюемка зимой. Вспышка может сделать снег плоским, исчезнут градации теней, тогда как на некотором расстоянии от обюектива (куда вспышка не достает) эти градации останутся. В результате фотография будет смотреться неестественно.

Многие начинающие фотографы часто не обращают внимания на окружающий фон. А зря, поскольку предметы, «вырастающие» из голов, и мусор на снимке портят его (рис. 9). Старайтесь избегать подобных ситуаций. На рис. 10 обюект сюемки «аккуратно уложен» между двумя фонарями, что смотрится гораздо лучше.

Рис. 9. Предметов, «растущих» из голов снимаемых, нужно избегать Рис. 10. Более удачное кадрирование снимка

В следующей части статьи мы займемся спортивной сюемкой (сюемка в динамике), а также рассмотрим использование зума.

Продолжение следует.

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Зотов – инженер-программист в Тверском НИИ информационных технологий, аспирант кафедры математического моделирования ТГУ, dzotov2@rambler.ru.

Продолжение. Начало см. в б№6–9/05.

Еще раз про динамический диапазон

Возможно, у читателя еще остались вопросы про системы экспозамера, динамический диапазон и их связь. Попробую рассказать о них более подробно.

Как мы уже говорили, нередко результат снимка сильно отличается от того, что видит человеческий глаз. Дело в том, что и фотопленка, и цифровая матрица имеют ограниченные способности по передаче интенсивности света (так называемая светоширота, или динамический диапазон). С учетом этого ограничения были введены системы экспозамера. На рис. 6–8 приведены фотографии, сделанные при разных настройках. Сюемка велась на фоне яркого неба. Получилось, что свет на обюект падал сзади, а спереди он оставался в тени. Таким образом, мы получили ситуацию с большим перепадом яркостей, находящихся за пределами динамического диапазона камеры. В результате фотография (рис. 7), снятая на «полном автомате» с применением системы центровзвешенного экспозамера, получилась темной. Применение точечного экспозамера к обюекту привело к тому, что мы пересветили фон (рис. 8).

Как же исправить ситуацию? Следует попытаться уравнять «потенциалы» света с затемненной и освещенной сторон (т.е. уменьшить светошироту). Например, использовать вспышку (рис. 6) или дополнительное освещение. Если это невозможно, то нужно применить коррекцию экспозиции для получения среднего варианта (т.е. чтобы было не слишком темно и не слишком светло). Многие профессионалы для решения проблемы недостаточного динамического диапазона используют еще различные фильтры, но для любителя эта возможность часто бывает недоступна.

Кроме того, применение для записи снимков формата JPEG, в котором информация представляется в 24-разрядном формате RGB (по восемь разрядов на канал), также сужает динамический диапазон. Для уменьшения потерь рекомендуют применять формат RAW, хранящий изображение в той разрядности, в какой он был получен с АЦП камеры, благодаря чему употребление коррекции экспозиции в определенных пределах в RAW не приводит к потере полутонов в кадре.