Проводка по-домашнему

Домашние пользователи и небольшие офисы предъявляют особые требования к сетевой проводке. Итак, что же нужно, чтобы самому развернуть небольшую сеть?

Сейчас многие работают дома. Да и среди тех, кто по старинке ходит на работу, немало людей, отправляющихся не в громадные бетонные коробки, а в небольшие уютные особняки, зачастую представляющие собой архитектурную или историческую ценность. К сожалению, в многочисленных справочниках, как правило, нет ни слова о том, как прокладывать кабели в таких домах. Из них, например, можно узнать, что проводку опасно пускать прямо по подвесному потолку - поскольку она слишком тяжелая. Однако эти рекомендации применимы только к современным зданиям и совершенно не годятся для старинных особняков и загородных резиденций. Это-то и плохо, поскольку проводку в небольших зданиях проложить гораздо сложнее. Так, например, вы не сможете просто отодвинуть плитку, чтобы попасть в пустое пространство над подвесным потолком. Кроме того, здесь отсутствуют предварительно проведенные под полом кабелепроводы. К тому же эти здания порой изобилуют архитектурными излишествами, ценными сами по себе, но мешающими нормальной жизнедеятельности офиса.

Еще один немаловажный фактор, который следует учитывать при проектировании проводки в таких зданиях, - это ограниченность средств их владельцев. Вряд ли они могут позволить себе лишние 2000 долларов на кабельный тестер старшего класса, хотя он бы им здорово пригодился. Если число поддерживаемых пользователей около пяти, есть смысл экономить 150 долларов, выбрав вместо дорогостоящей забивалки (punchdown) обжимной инструмент.

Стоит подумать и о том, готовы ли вы самостоятельно заниматься проводкой. Директор компании 3Com по операциям с предприятиями малого бизнеса Чак Йорк предупреждает, что далеко не каждый способен установить даже небольшую сеть. Несмотря на то что целые семейства продуктов специально предназначены для тех, кто самостоятельно занимается развертыванием сети, помощь VAR или консультантов в этом деле вещь далеко не последняя. Проложить сеть - вовсе не то же самое, что установить модем. По словам Йорка, тот, кто тесно связан с сетями вообще, скорее всего установить сеть сможет самостоятельно. Если вам приходилось наблюдать, как это делается, и если будущая сеть не слишком сложна, возможно, вы и сможете проложить проводку в офисе.

Есть, конечно, способы обойти как некоторые элементарные трудности (скажем, старый камин), так и технические, например недостаток средств тестирования. На самом деле все, что нужно для прокладки кабеля, - это желание придерживаться проекта, относительная оснащенность инструментами и изрядная доля здравого смысла. Автор этих строк убедился в этом на собственном опыте, делая проводку в своем новом домашнем офисе (вообще-то, знакомые называют его чердаком).

ТАМ, ЗА СТЕНОЮ

В чем главный фокус проводки сети? Это значит проложить кабель между данными точками А и В. Во многих офисах провода прикреплены к полу скобами, прицеплены к лепным украшениям на стенах или подвешены на крючьях к потолку. Такие способы прокладки кабеля упрощают работу и позволяют развернуть полноценную сеть. Еще один плюс состоит в том, что можно использовать готовые отрезки сетевого кабеля, концы которых уже заделаны. Остается только воткнуть один конец кабеля в концентратор, а другой - в сетевую плату вашего компьютера. Этот способ не только прост, он, ко всему прочему, гарантирует надежность электропроводки. Но увы, такая идиллия будет царить до тех пор, пока кто-нибудь не поставит на провод сейф или не начнет рьяно заниматься благоустройством помещения.

Да, конечно, профессионалы рекомендуют делать проводку в стенах, над потолками или под полами. И их рекомендациям легко следовать в зданиях, изначально запроектированных под офисы. Однако, чтобы сделать это в доме или небольшой конторе, надо хорошо представлять себе проект здания, а также то, как проложить провод в строительных конструкциях.

Джордж Ванг, технический и торговый представитель компании Cabling System Warehouse, отмечает, что в некоторых типах строений, особенно если стены кирпичные, часто приходится пускать провода по заранее подготовленным кабельным коробам, которые прикрепляются к стене. "Когда я работал в Азии, - вспоминает он, - то не мог сделать проводку в стенах, поскольку почти все там было построено из такого прочного материала, что его нельзя было просверлить". В Соединенных Штатах стенная проводка встречается чаще, так как при строительстве используется древесный брус два на четыре дюйма (5 на 10 см).

Кроме того, в США большинство стен внутри полые и заполнены изоляционным материалом. Как правило, это вертикальные конструкции из бруса два на четыре дюйма, отстоящих друг от друга на 40 см. Многим случалось бывать в магазинах пиломатериалов, и они знают, что допуск при обработке такого бруса равняется 1,25 см в каждом измерении, таким образом пространство внутри стены, при условии боковой ориентации стоек составляет около 9 см. Внешние стены часто строятся с использованием бруса два на шесть дюймов (5 на 15 см), следовательно, ширина внутреннего пространства должна быть почти 14 см.

С каждой стороны к рядам стоек, образующих каркас стены, прибивается обшивка. Ее тип зависит от возраста здания. В более новых строениях внешние стены сделаны из фанеры, обшитой влагонепроницаемыми листами, поверх которых может быть положен тот или иной облицовочный материал. Внутренние перегородки обработаны сухой штукатуркой, которая так же известна, как гипсопласт (она имеет гипсовую сердцевину). Штукатурка - вещь довольно нежная, на которой остаются следы даже от кухонного ножа. Она часто покрывается либо тонким слоем пластика, либо, в современных пригородных домах экономных хозяев, - специальной пленкой, на которую впоследствии наносят краску.

Но в прежние времена дома строились на совесть. С внешней стороны стены обивались досками, а вовсе не фанерой. Да и изнутри стены делались трехслойными. Первый слой состоял из тонких горизонтальных реек, которые прибивались к стойкам от пола до потолка (они шли и по потолку). Поверх реек толстым слоем наносилась грубая смесь глины и конского волоса (для прочности). Этим материалом заполнялись и зазоры между рейками. Таким образом получались так называемые глиняные затворы, которые практически намертво скрепляли этот слой с рейками. На Рисунке 1 показан вид такой стены сбоку. Поверх этого грубого покрытия накладывался тонкий слой отделки или отделочный лист из тонкого твердого белого материала. Такие стены отличаются необыкновенной прочностью и твердостью.

Именно этим стенам старые дома обязаны своей надежностью. Они же превращают работу по прокладке кабеля в настоящую пытку. К сожалению, именно с такими стенами автору пришлось иметь дело в своем офисе.

Как правило, облицовка прорезается при помощи ручной пилы, которую можно приобрести за 5 долларов. Она входит в стену как нож в масло и позволяет выпиливать отверстия достаточно точно. Отштукатуренные стены - орешек покрепче, так как материал тверже, да и толще. Кроме того, рейки так и норовят провернуться вокруг гвоздей, а свободные концы реек имеют особенность выпирать в самых неожиданных местах, так что ремонта отштукатуренной поверхности не избежать. Кроме того, старая штукатурка так и норовит сломаться или раскрошиться далеко за линией распила. Главное, с этим ничего нельзя поделать, разве что заранее смириться с предстоящим ремонтом.

Для резки штукатурки нужна ножовка с новым полотном. Изношенные лезвия приходится менять, что, к несчастью, происходит слишком часто при работе с твердым материалом.

Тип кабельной проводки, которая прокладыватся в стенах, зависит от типа сети. Скоре всего, ею окажется Ethernet. В небольших офисах для сетей Ethernet подходит коаксиальный кабель или UTP. Я выбрал UTP, поскольку знал по опыту, что концевая заделка коаксиальных кабелей не позволяет получить столь же надежные кабельные стыки. Кроме того, в мире высокоскоростных сетей нет места коаксиалу. Самым большим недостатком UTP является то, что он требует больше кабеля как такового, - следовательно, придется больше сверлить и заниматься "выуживанием" проводов.

Для себя я решил, что уж если взваливать на себя такой труд, как прокладка сетевой проводки, то придется пойти на некоторые издержки, но уж добиться того, чего хочу.

ЛОВИСЬ, РЫБКА...

Есть масса способов сделать проводку. Пожалуй, самый простой из них - проложить кабели в цокольном этаже. Для прикрепления кабелей к балкам пола снизу используются кабельные петли, после чего провода "выуживаются" через отверстия в стенах для подвода к разъемам. Чтобы просверливать отверстия из нижней части стены в цокольное помещение, применяется длинный бур. Лучше всего воспользоваться (если, конечно, его удастся найти) резьбовым буром с небольшой прорезью на конце. Через эту прорезь пропускают кабель и с помощью небольшого куска провода прикрепляют его к концу бура. Затем его можно будет протащить сквозь отверстие.

Безусловно, этим же способом можно пропускать кабели по чердачному помещению и выводить их вниз, в комнаты. Это также оптимальный путь для прокладки длинных участков - так, например, участок, где кабель должен пересекать комнату, лучше расположить между брусами пола. Большинство этих приемов описано в хороших книгах по выполнению электропроводки. Однако здесь уместно сделать одно замечание. Во всех этих книгах, равно как и в руководствах по прокладке кабелей для передачи данных, неизменно пропагандируется стальная лента для протаскивания проводов (длинные стальные проволоки, намотанные на катушку, которую держат в руках). Однако, чтобы справиться с ней, необходимы достаточное умение и сноровка. С учетом того, что толщина перекрытий не превышает расстояния вытянутой руки, вы можете смело воспользоваться обыкновенной проволочной вешалкой для одежды, просто разогнув ее.

Еще один хороший способ прокладки кабелей в офисах домашнего типа - пропустить их под плинтусом. Так как мне все равно предстояло ремонтировать полы и красить стены, ничто не препятствовало тому, чтобы снять плинтуса и проложить провода под ними. Зато это избавило от необходимости сверлить дырки, которые потом пришлось бы латать. Я решил снять вторую от пола рейку; выбор пал именно на вторую, а не на самую нижнюю по ряду причин. Прежде всего, это необходимость направляющей поверхности для плинтусов, когда их вернут на место. Кроме того, стойки прибиты к продольным балкам, которые проходят вдоль нижней части стены. Если бы я стал сверлить слишком близко к полу, то наверняка напоролся бы на один из здоровых старых добрых гвоздей.

Как выяснилось, наиболее чистый способ работать со штукатуркой - высверливать дырки и отщеплять материал, пока отверстие не станет достаточно большим, чтобы просунуть ножовку между второй и третьей рейками. Слово "чистый" в данном случае имеет мало общего с чистотой в общепринятом смысле слова: обломки штукатурки все равно заполняют собой все пространство вокруг. Занимаясь подобной работой, нужно обязательно надевать противопыльную маску и защитные очки.

Просунув ножовку, я сделал пропил на всю длину, до следующей стойки, после чего повернул полотно и сделал вертикальный разрез. Теперь рейку можно было вытащить, что, в свою очередь, дало мне возможность удалить и всю штукатурку между горизонтальным пропилом и полом. Затем я очистил нижнюю рейку от всего, что на ней оставалось, чтобы потом не было досадных бугров, которые могли бы помешать прибить плинтус. Я сохранил и вырезанные куски реек, так как они по ширине более или менее подходили в качестве подложки. То, как выглядела стена в процессе работы, хорошо видно из Рисунка 2.

Если бы я прокладывал только сетевые кабели, то просверлил бы отверстия в стойках и пропустил через них проводку. Но поскольку я выполнял еще и электрическую проводку, то просверлил под нее отдельные отверстия в стойках, причем настолько высоко, насколько было возможно. Я стремился, чтобы электрическая и сетевая проводка находились как можно дальше друг от друга, поэтому расположил сетевые провода в зазоре, который образовался при удалении рейки. Другими словами, я прикрепил сетевые кабели сбоку к стойке. Теперь приходилось соблюдать осторожность, прибивая плинтус, чтобы не повредить проводку. Во всяком случае, лучше, если поврежденными окажутся сетевые, а не электрические провода. Для крепления сетевого кабеля я выбрал изоляционные зажимы, которые часто применяются для электропроводки, а не кабельные скобы. Вообще-то, последние более предпочтительны, так как не давят на провода, но в моем случае лучше подходили именно зажимы, как более плотные и аккуратные. Такие зажимы хороши тем, что их нельзя прибить слишком плотно - если, конечно, не пользоваться кувалдой. Зажимы отлично держали три кабеля, что подтверждает Рисунок 3.

КОНЦЕВАЯ ЗАДЕЛКА КАБЕЛЕЙ

Хотя мне по роду занятий и приходится каждый день иметь дело с сетями и сетевыми продуктами, я никогда не выполнял проводку своими руками, поэтому в нужный момент у меня под ними - под руками, то есть - не оказалось арсенала высококлассных средств для установки и тестирования кабелей. Однако я с радостью обнаружил, что без большинства из них вполне можно обойтись. Разумеется, я никому не посоветую развертывать сеть с сотней узлов "голыми руками", но владельцы небольших систем могут последовать моему примеру. Прежде всего мне нужно было заделать кабели в мауэркат. Для этого я установил подходящие для моих стен электрические распределительные коробки, приобретенные в местном хозяйственном магазине по 1,5 доллара за штуку. Тому, кто ни разу не устанавливал такие коробки, могу сказать сразу - это предельно просто. Сначала сделайте бумажный шаблон, чтобы перенести контур коробки на стену, - многие изделия часто поставляются с готовыми шаблонами. Если готового вам не досталось, сделайте его сами. Положите коробку лицевой стороной на лист бумаги и обведите. Потом "отредактируйте" полученный чертеж с учетом выступающих деталей. Прикладывая на стену, выверяйте контур будущего отверстия при помощи отвеса: розетка, поставленная хоть чуточку криво, будет действовать на нервы гораздо больше, чем можно предположить.

Я пользовался коробками, которые электрики называют zip-коробки. К их корпусу привинчены небольшие пластиковые "крылышки". Когда коробка вставлена в отверстие, винты закручиваются, крылышки раскрываются и прижимают коробку с обратной стороны стены.

Перед тем как устанавливать коробку, протяните провода так, чтобы они свешивались в комнату. Затем пропустите через коробку кабель, конец которого требуется заделать. Пластиковые коробки имеют фиксирующие "ушки" по окружности выходного отверстия: они удерживают кабель за счет трения. Убедитесь, что они не пережимают кабель. Пропустив провода через коробку, поместите ее в отверстие и закрепите там.

Теперь мы подошли к этапу, когда профессионалы берут в руки забивалку и прикрепляют пары проводов в оплетке к оконечному разъему. Даже самая простая забивалка облегчит ваш кошелек на 50 долларов, а это совсем не те деньги, которые можно выложить за инструмент, которым вы будете пользоваться от силы 10 минут. К счастью, на самом деле он совсем не нужен, требуется хороший модуль. Я обнаружил, что у модулей фирмы Hubbell и чуть более дешевых "левых" есть фиксирующие крышки, с помощью которых провода автоматически закрепляются в нужном положении. На Рисунке 4 изображена крышка на четырех проводах.

Работать с 10BaseT Ethernet можно, даже закрепив контакты винтами. Причина, заставляющая многих возиться с закреплением проводов в блок типа 110 Категории 5, в том, что они рассчитывают впоследствии перейти к 100BaseT. Тому, кто действительно хочет, чтобы такой переход был плавным и, главное, успешным, придется соблюсти одно очень важное, хотя и обременительное условие: пара проводов может быть раскручена на расстоянии не более 1,25 см от места крепежа. Для этого надо запастись терпением и сноровкой.

Закрепив провода в гнезде, кабель можно отпустить. Он сам попадет на отведенное ему место в розетке. После этого ее можно будет привинтить к коробке в стене.

ЗАДЕЛКА ПРОТИВОПОЛОЖНОГО КОНЦА

Есть несколько вариантов заделки другого конца кабеля, который будет находиться в монтажном шкафу. Во многих небольших сетях кабели пропускают через большое отверстие в потолке, после чего они заделываются в разъемы, известные как RJ-45, хотя профессионалы и утверждают, что это не совсем верно. Эти разъемы непосредственно вставляются в концентраторы Ethernet. Для большинства же важно одно - такой способ прост и дешев.

В более крупных системах кабели подводятся к соединительной панели, где короткие шнуры соединяют линии с концентратором. Преимущество таких панелей в том, что они выглядят аккуратно, к тому же позволяют выполнить все концевые соединения при помощи перфоратора и блоков 110, а не модульного соединителя. Новичку проще выполнить соединение при помощи забивалки, а не обжимного инструмента. С другой стороны, соединительная панель может превосходить по цене даже концентратор. Так что для сети из 16 узлов коммутационная панель скорее роскошь, чем средство работы.

Итак, если вы предпочли экономию удобству, объедините кабели в группы по шесть в электротехнической коробке и выполните их заделку в разъем с плотным расположением портов, какие, к примеру, производятся фирмой Hubbell. На Рисунке 5 показано такое приспособление до монтажа проводов.

После того как модульные разъемы будут закреплены на концах кабелей в распределительном щитке, самое время привести в порядок отверстие, через которое кабели попадают в помещение. Проще всего - пропустить провода через специальную фигурную накладку, которые обычно используются для обычных выключателей освещения с более крупным прямоугольным отверстием.

ТЕСТИРОВАНИЕ КАБЕЛЯ

Завершающий этап установки - тестирование кабеля. Конечно, хорошо, если имеется высококлассный сканер для кабелей, однако скорее всего тестировать придется старым дедовским способом. Итак, соедините два компьютера кабелем, предварительно убедившись, что он исправен. Если вы собираетесь развертывать 10BaseT, то надо запастись перекрестным кабелем. Лучше всего одолжить у знакомых уже проверенный. Другой путь - заказать готовый продукт. Конечно, тут есть некоторый риск, что фабричная перемычка окажется негодной, но в большинстве случаев они нормально работают.

Тестирование - дело долгое, но нетрудное. Прежде всего убедитесь, что компьютеры общаются по перекрестному кабелю, затем добавьте концентратор и две перемычки. После этого проверьте качество соединения на каждом участке проводки. Эта процедура требует терпения и придирчивости.

КОНЕЦ КРУГА

Развертывание и обслуживание "кабельного хозяйства" локальных сетей выходит за пределы компетенции и опыта тех, кто не работает "вплотную" с системами передачи данных по проводам. К тому же для этого нужны специальные инструменты. Однако если человек не боится трудностей и знает толк в проводках, электрических и сетевых, то он способен справиться с установкой небольшой сети.

И напоследок еще один совет. Один мой знакомый строитель, с которым мне пришлось работать, говаривал, что хорошо получается, когда знаешь в целом, чего хочешь, но сосредотачиваешься только на том, что делаешь сейчас. Действительно, обращая внимание на детали, вы наверняка сократите объем мартышкиного труда, который своей бесполезностью способен оттолкнуть вас от вашей затеи.